К вопросу о костюме жителей городов Золотой Орды.

    В последнее время возрастает интерес к изучению различных аспектов истории такого исторического феномена как монгольские государства вообще и Золотая Орда, в частности. Особенно актуально это для Татарстана, где ордынское наследие является частью национального самосознания татарского народа.
    Данная работа посвящена такому аспекту материальной культуры как бытовая одежда. Изучение бытовой одежды важно для правильного представления внешнего облика жителя Золотой Орды, правильного понимания тенденций развития моды, социальной функции и направлений культурных заимствований.
    Невозможно в короткой статье дать полный обзор темы. Поэтом мы попытаемся лишь кратко охарактеризовать основные комплексы мужской и женской одежды, показать несколько известных видов раскроя и наметить основные тенденции развития золотоордынской моды. Необходимо отметить, вслед за многими исследователями современности и средневековыми авторами, что, как пишет Плано Карпини: "одеяние, как у мужчин, так и у женщин сшито одинаковым образом… Девушек же и молодых женщин с большим трудом можно отличить от мужчин, т.к. они одеваются во всём как мужчины". Женская и мужская одежды в период существования Золотой Орды отличалась не столько покроем одежды, сколько длиной её и аксессуарами (украшениями, отделкой и т.п.).
    Но прежде, чем начать говорить об одежде, необходимо упомянуть, что золотоордынское государство представляло собой уникальный феномен. Объединённая огнём и мечём, империя вобрала в себя самые различные народы с уже сложившимися традициями в одежде. Однако насильственное переселение больших масс народа, расселение его во вновь строящихся городах ( оба Сарая, Увек), в старых городах неизбежно привело к взаимным заимствованиям в одежде и выработке вскоре общеимперского стиля. Возможно, этот процесс отмечали современники, когда писали о монголах, что будто все они стали, как половцы. Безусловно, процесс этот не был абсолютен. В большей степени он затронул города. Конечно, старые городские центры сохранили свою самобытность, несмотря на разгром и перемещения людских масс, но выделение имперской моды явно прослеживается в археологических материалах и изобразительных источниках.
    Говоря об источниках, их можно разделить на три большие группы:
1. археологические;
2. изобразительные;
3. письменные.
    В настоящее время археологами накоплен некоторый материал, иллюстрирующий комплексы одежды населения Золотой Орды. Известны некоторые образцы одежды. Например, погребение мальчика из могильника на горе Окошки (Читинская область), погребение из могильника "Маячный бугор" близ Астрахани, материалы могильника Джухта 2, Зарагиж на северном Кавказе и другие. Интересны два кафтана выставленные в зале Золотой Орды Эрмитажа. По мнению исследователей, накопленные образцы не являлись погребальной одеждой, так как на них имеются следы починок. Найденные предметы одежды вполне подтверждаются изобразительными источниками.
    До нас дошло большое количество миниатюр, иллюстрирующих сочинения средневековых персидских и среднеазиатских авторов. Они очень подробны. На некоторых из них можно разглядеть даже детали одежды, восстановить места швов и элементы кроя. Особенно интересно, что зачастую костюмы из иллюстраций совпадают с археологическими материалами даже в деталях. Миниатюры, созданные в разных частях империи, иногда даже не в Золотой Орде, а в других государствах, созданных монголами, дают возможность проследить тенденции развития моды. Хотя, при работе с миниатюрами, как впрочем, и с любыми другими источниками, необходимо помнить о местных традициях.
    Имеются описания одежды и в письменных источниках. Европейские путешественники, восточные географы оставили нам интересные заметки относительно костюмов различных жителей ордынского государства. Их достаточно много. Одно перечисление средневековых авторов займёт много места. Однако, их описания редко помогают восстановить детали кроя и зачастую характеризуют лишь отдельные элементы облика ордынского жителя.
    Таким образом, нам представляется возможным восстановить некоторые закономерности в развитие одежды жителей Золотой Орды, и в первую очередь её Поволжских городов.
    В состав Золотой Орды входило большое количество различных по своему происхождению, религиозным верованиям и культурному уровню народов. Все они имели свои традиции национальной одежды. Некоторые из них безвозвратно канули в прошлое. Проследить и охарактеризовать их не представляется возможным в этой короткой статье. Поэтому мы остановимся на общеимперских традициях в одежде.
    Нам представляется возможным выделить два периода развития моды.
    Первый период, назовём его "монгольским", относится к XIII - середине XIV века. В это время среди населения прослеживается тенденция подражания в одежде завоевателям монголам. Это время дальневосточных направлений в моде. Время запашной одежды и шапок "бокко".
    Основу и наиболее видимую часть костюма того периода составляет запашной халат. Считается, что у монголов он запахивался на левую сторону, а у тюркских народов на правую. Как описывает китайский автор XIII века Сюй Тин, такой халат шился следующим образом: " Я, Сюй Тин, в своё время так же изучал верхнее платье чёрных татар. Оно сшито точно как по образцу древнего шень-и. Один только борт, как у верхнего платья даосского монаха в нашем государстве. Борт назван квадратным, потому что он с виду как четырёхугольник. Что касается воротничка, то китайцы на своих халатах делают такой же. Татарский правитель, а так же чжун-шу лин и другие люди, из высшего круга не носят таких халатов. На указанном платье по поясу сделано бесчисленное множество мелких складок"



    Схожий по покрою халат обнаружен в погребении монгольского мальчика, из кургана на горе Окошки в Читинской области. Оттуда же происходит ещё один, более короткий халат и нательная рубашка простого, туникообразного покроя.
    Оба халата завязывались на завязки. Второй, короткий халат отрезной по талии и по покрою схож с находками из погребения "Маячный бугор" под Астраханью. Эти находки, в сочетании с изобразительными источниками позволяют говорить о том, что в XIII веке носили верхний халат наружу, а нижний, если он был, под ним.
    К концу XIII века мода меняется, и всё чаще начинают носить короткий кафтан поверх длинного.
    Разумеется, нужно оговориться, что это явление не носит абсолютный характер. Того же мнения придерживается и М.В.Горелик. На него ссылаются исследователи при интерпретации принадлежности комплексов одежды из погребения могильника "Маячный бугор".
    Ярким примером таких изменений в моде могут служить миниатюры из сказания о Сиявуше. На них мы видим Сиявуша в двух одеждах: коротком запашном кафтане и длинном халате.



    Испытание Сиявуша огнем. Шираз. 1333 г.

    Кроме длины изделия верхнюю запашную одежду можно условно разделить на отрезную по талии и прямого покроя. Как правило, нижняя часть отрезной по талии одежды, расширялась к низу и была либо трапециевидной формы, либо закладывалась складками.





    Второй период моды начинается в период мусульманизации Орды и усиливается с ослаблением центральной власти в государстве. В этот период в моду входит обще мусульманская одежда, а так же всё большую силу набирают местные традиции. Всё чаще на миниатюрах, относящихся к этому периоду, мы видим длинные халаты с разрезом по середине. Как правило, такие одежды застёгиваются на пуговицы. Или не имеют застёжек вообще.
    Такой по покрою халат мы видим на многих персидских миниатюрах. Например, на миниатюре "Встреча Лайли и Маджуна" или на миниатюре "Беседа Искандера с пастухом" где указанные персонажи одеты в именно такие одежды.



    Встреча Лайли и Меджнуна. Шираз. XV в



    Беседа Искандера с пастухом. Шираз. XV в.

    Интересным подтверждением изобразительных источников могут выступать находки из могильника Джухта 2 известные нам по работе С. И, Доде. Халаты похороненных там монголов носят явные персидские традиции.
    К XV веку, вероятно, происходит полный отказ от одежды дальневосточного направления. Особенно этот процесс, в большей части мода на местные вещи, стал, заметен после разгрома Золотой Орды войсками Тимура. Смена торговых путей должна была привести к вытеснению с рынка китайско-монгольских вещей, и наполнению его среднеазиатским товаром. В том числе тканями и одеждой.



    Под верхней одеждой носились рубахи. Возможно, они относились к нательному белью. Вряд ли они были самостоятельной одеждой. В особенности это утверждение верно для Золотоордынских городов Поволжья, т.к. климат этого региона не позволял носить один слой одежды. Вряд ли покрой рубах изменялся под влиянием моды. Во всяком случае, мы не имеем достаточно материала, что бы проследить эти изменения. На данный момент нам известны остатки трёх рубах, которые мы можем относить к золотоордынскому государству. Две из них детские, одна женская. Обе детские рубахи (Окошкинский курган, Дзивгизский могильник) сшиты из одного куска ткани перегнутого пополам на плечах, и сшитого по бокам. В обоих случаях с боков пришивались рукава без всяких ластовиц. Дзивгизская рубаха имеет ворот "стоечку". Отсутствие боковых вставок на рубахах объясняется небольшими, детскими размерами. Взрослая женская (могильник Даргавс) такие вставки имеет.



     Имеем мы изображение нательных рубах и на персидских миниатюрах. Это интересная сцена стирки белья на миниатюре "Харун ар Рашит у цирюльника" где помывшиеся мужчины одевают как раз нательные рубахи. И сцена стройки здания Строительство замка "Хаварнах", где некоторые рабочие, видимо разгорячённые работой, сняли с себя верхнюю одежду. Очень часто вороты рубах, отделанные "стоечкой" выглядывают из - под верхних одежд на самых разных миниатюрах. Традиции носить рубахи туникообразного покроя прослеживаются и в более ранее, и в более позднее время. Поэтому на основе сделанных наблюдений можно говорить о наличие такой одежды у жителей золотоордынских городов и в описываемый период.



    Харун ар Рашид у цирюльника. Герат. XV в.



    Строительство замка Хаварнак. Герат. XV в.

    Ещё больше сложностей с реконструкцией штанов. Само их наличие не вызывает никаких сомнений. Однако покрой их трудно восстановить хотя бы в нескольких вариантах. Тем не менее, можно выделить два вида штанов. Их условно можно назвать "порты" и "штаны с широким шагом". Первый вариант известен нам по могильнику Дарвгаз на Северном Кавказе. Их крой представляет собой две трубообразные штанины, сшитые между собой в верхней части, и пропущенным в районе пояса, через разрезы шнуром. Второй вариант, предположительно, описывается в погребении мальчика из Окошкинского кургана. Вариант штанов "с широким шагом" реконструирует этнограф М.К. Завьялова в книге "Татарский костюм", в той его части, где она описывает костюм булгаро-татар VIII-XVIII веков.



    Возможно, именно такие штаны изображены на цирюльнике и Харун ар Рашите на уже упомянутой миниатюре. Раскрой таких штанов представляется следующим образом: штанины, сшитые из двух половин, соединяются между собой посредством прямоугольной вставки, придающей штанам п-образную форму. Такие штаны очень удобны, не стесняют шага и очень хороши для езды верхом на лошади. В миниатюрах и письменных источниках мало внимания уделяется такой прозаичной вещи, как штаны. Однако, по выглядывающим из-под верхней одежды частям штанов, можно определить два варианта длины штанов (до середины голени и до щиколоток) и предпочтительную окраску штанов в тёмные цвета.
    Что касается обуви - то она очень разнообразна. Описывать се её виды в этой статье не представляется возможным. Поэтому ограничимся её самым общим обзором. При раскопках в городах Золотой Орды в больших количествах встречаются обрывки кожаной обуви, её детали и целые экземпляры. Обувь сохраняется время от времени и в погребениях. Мы с уверенностью можем сделать вывод, что наличие такого большого количества находок говорит о том, что кожа была самым распространённым видом материала для изготовления обуви. Хотя и не единственным. Находки костяных кочедыков для изготовления лаптей говорят о том, что жителям этих земель была известна и плетёная обувь. При описании костюмов из мавзолеев Увека А. Кротков упоминает женские сапожки из "…шелковой материи особого тканья…".
    В массовом сознании рисуется образ ордынца в сапогах. Действительно, сапоги и их детали часто встречаются среди археологических находок. Кроятся они чаще всего из четырёх основных деталей. Передней части голенища, задней части, иногда усиленной задником-пяточкой, носка и подошвы. Подошвы набираются из нескольких слоёв кожи, сшитых между собой. Встречаются и каблуки. Сапоги ещё не делятся на правый и левый. Иногда на голенищах сохраняются следы вышивки. Известны нам сапоги с отделкой из шёлковой ткани по верху голенищ. Носки сапог иногда бывают украшены тиснением.
    Цвет сапог тёмный, часто красный, тёмно коричневый. В описании путешествия испанского посольства к Тимуру дона Руи Гонсалеса де Клавихо упоминается о сапогах зелёной булгарской кожи. Возможно, в булгарских землях, имеющих давнюю историю выделки кожи, могли получать зелёный краситель.



    Кроме сапог отмечается большое разнообразие видов короткой обуви, типа башмаков. Сшитые из одного куска и сложно раскроенные, с пришивной подошвой и скроенные "заедино" всё это разнообразие обуви требует более детального описания в отдельной работе.
    Не менее разнообразны и головные уборы. Разнообразие их можно, например, наблюдать на Ширазской миниатюре "Приём у царя".



    Прием у царя. Шираз. 1333 г.

    Мы сознательно опустим описание знаменитых шапок "бокко". Эти своеобразные, украшенные перьями парадные головные уборы хорошо освещены в литературе. Проведя беглый анализ изобразительных источников, можно утверждать, что подавляющее большинство головных уборов шилось из четырёх или более сегментов. Такое сегментовидное строение головных уборов лежит в основе трёх разновидностей шапок. Разновидность первая, условно назовём её "панама". На персидских миниатюрах встречается довольно широко. За счёт расширяющихся к низу клиньев они имеют некий прообраз полей. Которые либо носятся опущенными, либо загибаются вверх. Иногда эти поля имеют коронообразную форму и в загнутом вверх варианте, действительно, напоминают средневековую корону. "Панамы" не оторачивались мехом (это другая разновидность шапок). Один из экземпляров таких "панам" найден археологами в могильнике Джухта 2. Он сшит из четырёх сегментов и имеет прекрасную вышивку в виде гепарда в чёрных шёлковых медальонах. В целом этот тип шапок весьма напоминает известные в этнографии киргизские войлочные шапочки. Иногда на миниатюрах такие шапки изображаются с металлическими навершиями, известными нам и по археологическим находкам.
    Второй тип сегментовидных головных уборов - шапки с меховой опушкой. Они отличаются от предыдущего типа наличием меха, который оторачивает шапки по нижнему срезу. Иногда в налобной части шапки меховая опушка отогнута вверх отворотом надо лбом. Археологического подтверждения такого головного убора нам не известно, возможно такие находки нас ожидают впереди.
    Третий тип выделяемых головных уборов - тюбетейки. По-видимому, они только начинают появляться в описываемый период, и характерны уже для времени распада централизованного государства. Нам известно только одно изображение тюбетейки на миниатюре XV века. Однако из золотоордынского могильника Зарагиж происходит хорошо сохранившаяся тюбетейка, бытовавшая в XIV веке. Она сшита из четырёх клиньев подшитых к нижнему ободу и украшена пришитой к вершине декоративную витую лямочку с кисточкой на конце.



    Из-за небольшого объёма статьи мы не будем рассматривать такие аксессуары костюма как пояса, ремни украшения и сопутствующие вещи (сумки, ножи, и т.п.)
    В качестве вывода вышеизложенного можно констатировать, что накопленный на данный момент материал позволяет говорить о наличии в золотоордынском государстве некой общеимперской моды, носящей эклиптический характер. Можно выделить как минимум два периода такой моды. Первый период господства дальневосточных тенденций в одежде, относится к XIII - первой половине XIV века. Второй период - период обще мусульманской и местной традиции, развивается со второй половины XIV - XV веках. Изменения в моде тесно связаны с политическими изменениями в жизни монгольских государств.
    На основе известных нам археологических находок и изобразительных источников, в первую очередь персидских миниатюр, мы можем достаточно точно реконструировать комплексы одежды жителей ордынских городов обоих периодов.
    Изучение вопросов связанных с реконструкцией одежды, тканей ордынского периода, сопутствующих вещей имеет богатую дальнейшую перспективу.

Хабаров В.В.